Cómo fotografiar una joya para que pueda identificarse

La luz hace casi todo el trabajo

Una joya es difícil de fotografiar por una razón: está hecha para mover la luz. El metal pulido actúa como un espejo y una piedra facetada como un manojo de espejos pequeños, de modo que ambos devuelven lo que haya en la habitación. Lo que quieres es una fuente grande y suave, y la más sencilla es una ventana en un día nublado, o una ventana por la que el sol no entre directamente. Pon la pieza en una mesa junto al cristal, para que la luz llegue de lado y no por encima de tu hombro.

Evita el sol directo. Es una fuente pequeña y dura: abre agujeros blancos en el metal pulido y convierte cada faceta en una estrella quemada que no aporta ninguna información. Evita el flash por lo mismo, y con un defecto propio: está pegado al objetivo, así que ilumina la pieza de forma plana y deja un único reflejo cegador en el centro de la piedra, justo donde está el detalle.

Fondo, encuadre y exposición

Usa un fondo liso de tono medio: una cartulina gris o un paño doblado sin dibujo. El tono medio importa porque el móvil mide la luz de todo el encuadre. Pon un anillo pequeño sobre un cojín negro grande y la cámara lo aclarará todo para compensar: el metal sale como tiza y el contraste se lava.

Después, llena el encuadre. Un anillo que ocupa una décima parte de la imagen lleva una décima parte del detalle, así que acércate hasta que la pieza casi toque los bordes. Toca la pantalla sobre la parte que importa para fijar el enfoque y baja un poco el deslizador de exposición: una fotografía algo oscura conserva la forma de las facetas y la textura del metal, mientras que una clara destruye las dos, y nada recupera lo que se grabó como blanco puro. Apoya los codos o usa el temporizador, y limpia el objetivo, porque una huella encima es una neblina suave sobre todo lo demás.

Quita la grasa, pero no pulas

La grasa de los dedos es la causa más habitual de que una fotografía salga turbia, y el diamante la atrae particularmente bien. Unos segundos con un paño seco, suave y sin pelusa se lleva casi toda. En oro liso o platino con diamantes, agua tibia con jabón y un cepillo muy suave, aclarando y secando después, no entraña riesgo.

No vale para todo. Mantén el agua y los cepillos lejos de las perlas, los ópalos, la turquesa, las esmeraldas, el coral y de cualquier cosa pegada o con foil, y lejos de las piezas chapadas, donde frotar acaba atravesando el chapado en los cantos. No uses nunca una cubeta de ultrasonidos doméstica salvo que sepas qué es cada piedra.

Y no pulas. En una pieza antigua, la pátina de los huecos y el grabado suavizado son prueba de su edad, y el abrillantado se lleva las dos cosas junto con una capa de metal. Si la pieza puede ser antigua o heredada, fotografíala exactamente tal como está.

La foto del contraste es la que merece el esfuerzo

Una marca estampada es la prueba más sólida que puede llevar una fotografía, porque es una afirmación de un fabricante o de una oficina de contraste y no una deducción a partir del aspecto. Búscala en el interior del aro de un anillo, en la lengüeta o el dorso de un cierre, en el vástago de un pendiente y en la trasera de la caja de un reloj.

Dos técnicas hacen legibles las marcas. La primera es la distancia: activa el modo macro si el móvil lo tiene y acércate solo hasta donde el objetivo siga enfocando. Más cerca, se pone a buscar el foco. Si no consigue fijarlo, aléjate y recorta después, porque un recorte nítido gana a un primer plano borroso.

La segunda es la luz rasante. Una marca estampada es un hueco, no una línea impresa: la luz de frente lo rellena y lo aplana, mientras que la luz que roza la superficie mete pequeñas sombras dentro de cada trazo y hace que la marca salte a la vista. Inclina la pieza hacia la ventana, o sostén una linterna pequeña baja y a un lado, y dispara desde varios ángulos. Fotografía la marca en lugar de transcribirla, porque las cifras gastadas se leen mal y la lectura depende de los caracteres exactos.

Fotografía la piedra de lado, no solo desde arriba

Casi todo el mundo fotografía un anillo desde arriba, y esa es la vista que menos información da: muestra el contorno y el dibujo de las facetas, y poco más. El perfil enseña lo que pesa de verdad. La profundidad de la piedra, que es la mitad de cualquier estimación de su tamaño. El filetín, grueso o fino, esmerilado o pulido. Si hay culata. Cómo se asienta la piedra en la montura y si el engaste está abierto o cerrado por detrás. Un fondo cerrado merece atención: es normal en piezas antiguas y en piezas de piedra de color, pero también puede ocultar un foil o una talla muy baja, y es frecuente en la bisutería.

Fotografía también el dorso y la parte de abajo, porque es donde se ven las costuras de soldadura, las reparaciones, las garras sustituidas y el chapado gastado. En un collar, una toma aparte del cierre vale tanto como una toma de la pieza entera.

Dale al encuadre una escala

Una fotografía no tiene tamaño propio: un anillo que llena el encuadre puede ser una sortija de niño o un sello pesado. Como la estimación del peso en quilates se construye a partir de dimensiones medidas, la escala mueve las cifras más que casi cualquier otra cosa que puedas aportar.

La mejor referencia es una regla milimetrada colocada junto a la piedra, en el mismo plano y enfocada en la misma toma. La segunda mejor es una moneda, indicada en tu nota. Añádela como una toma más, para que las fotografías limpias sigan limpias. Mejor todavía: usa cifras reales cuando las tengas, como el número de talla de un anillo, el diámetro interior de un brazalete o un peso en gramos de una balanza que lea décimas de gramo. Un peso medido convierte la cifra de fundición de una suposición en una operación aritmética.

La lista de comprobación

1. Quita la grasa de los dedos de la pieza con un paño seco y suave, y limpia el objetivo del móvil.
2. Colócate junto a una ventana con luz de día indirecta. Sin sol directo, sin flash y sin focos cenitales.
3. Extiende un fondo liso de tono medio y sin dibujo.
4. Encuadra la pieza entera de frente, llenando el cuadro, y toca para enfocar.
5. Baja un poco la exposición para que los brillos del metal conserven su forma.
6. Haz una segunda toma de lado, con la cámara a la altura de la mesa.
7. Haz una toma del dorso o de la parte de abajo, con el cierre incluido si lo hay.
8. Pasa a macro, encuentra el contraste, ilumínalo con un ángulo rasante y dispara desde varios ángulos.
9. Haz una toma con una regla milimetrada o una moneda identificada junto a la pieza.
10. Revisa cada fotografía con el zoom al máximo antes de dejarlo, y repite las que hayan salido blandas.

De seis a diez tomas hechas así valen más que treinta hechas bajo la lámpara del techo.

Qué cambian las buenas fotografías y qué no

Unas buenas fotografías llevan el resultado de la conjetura a la observación: una marca legible zanja el metal y a menudo el país y la época, y una vista lateral sostiene una estimación razonable del tamaño de la piedra. Lo que no pueden hacer es pesar el metal, ensayar su ley, ver dentro de una piedra o establecer si un diamante creció en el suelo o en una cámara: para eso hacen falta una balanza, un joyero y un laboratorio gemológico. Carat puntúa las fotografías que recibe y enumera lo que falta, que es la manera más rápida de saber qué repetir; cómo se arma una lectura se explica aparte.