Photographier un bijou pour qu’il soit identifiable

La lumière fait l’essentiel du travail

Un bijou est difficile à photographier pour une raison : il est fait pour promener la lumière. Le métal poli se comporte comme un miroir, et une pierre à facettes comme un faisceau de petits miroirs ; l’un et l’autre vous renvoient donc tout ce qui se trouve dans la pièce. Ce qu’il vous faut, c’est une source large et douce, et la plus simple est une fenêtre par temps couvert, ou une fenêtre dans laquelle le soleil ne donne pas directement. Posez le bijou sur une table à côté de la vitre, pour que la lumière arrive de côté et non par-dessus votre épaule.

Évitez le soleil direct. C’est une source petite et dure : elle creuse des trous blancs dans le métal poli et transforme chaque facette en étoile brûlée qui ne porte aucune information. Évitez le flash pour la même raison, avec un défaut qui lui est propre : logé à côté de l’objectif, il éclaire la pièce à plat et laisse un unique point brillant au milieu de la pierre, précisément là où se trouve le détail.

Fond, cadrage et exposition

Prenez un fond uni de ton moyen : un carton gris, ou un tissu plié sans motif. Le ton moyen compte, parce que le téléphone mesure la lumière sur tout le cadre. Posez une petite bague sur un grand coussin noir et l’appareil éclaircit tout pour compenser : le métal devient crayeux et le poinçon se délave.

Remplissez ensuite le cadre. Une bague qui occupe un dixième de l’image en porte un dixième du détail : approchez jusqu’à ce que la pièce touche presque les bords. Touchez l’écran sur la partie qui compte pour faire le point, puis descendez un peu le curseur d’exposition. Une photo légèrement sombre garde la forme des facettes et la texture du métal, une photo claire détruit les deux, et rien ne rattrape ce qui a été enregistré en blanc pur. Calez vos coudes ou utilisez le retardateur, et essuyez l’objectif : une empreinte de doigt dessus, c’est un voile sur tout.

Ôtez le gras, mais ne polissez pas

Le gras des doigts est la première cause d’une photographie voilée, et un diamant l’attire particulièrement bien. Quelques secondes avec un chiffon sec, doux et non pelucheux en retirent l’essentiel. Pour de l’or uni ou du platine serti de diamants, de l’eau tiède savonneuse et une brosse très douce, rincées et séchées, ne posent pas de problème.

Ce n’est pas sans danger pour tout. Tenez l’eau et les brosses loin des perles, des opales, des turquoises, des émeraudes, du corail et de tout ce qui est collé ou doublé d’une feuille, ainsi que des pièces plaquées, où le frottement perce le placage sur les arêtes. N’utilisez jamais un nettoyeur à ultrasons domestique si vous ne savez pas ce qu’est chaque pierre.

Et ne polissez pas. Sur une pièce ancienne, la patine au fond des creux et la gravure adoucie sont des preuves d’âge, et le lustrage emporte les deux, avec une couche de métal. Si la pièce est peut-être ancienne ou héritée, photographiez-la exactement telle qu’elle est.

La photo du poinçon est celle qui mérite l’effort

Une marque frappée est le plus fort élément qu’une photographie puisse porter, parce qu’elle est une déclaration de fabricant ou de bureau de garantie, et non une déduction tirée de l’apparence. Cherchez à l’intérieur de l’anneau d’une bague, sur la languette ou le dessous d’un fermoir, sur la tige d’une boucle d’oreille et au dos d’un boîtier de montre.

Deux gestes rendent les marques lisibles. Le premier est la distance : activez le mode macro si le téléphone en a un, et n’approchez que jusqu’à la limite où l’objectif fait encore le point. Plus près, il cherche sans trouver. S’il n’accroche pas, reculez et recadrez ensuite, car un recadrage net vaut mieux qu’un gros plan flou.

Le second est la lumière rasante. Une marque frappée est un creux, pas un trait imprimé : une lumière de face le remplit et l’aplatit, tandis qu’une lumière qui effleure la surface jette de petites ombres dans chaque trait et fait ressortir la marque. Inclinez la pièce face à la fenêtre, ou tenez une petite lampe bas et sur le côté, et prenez plusieurs angles. Photographiez la marque plutôt que de la retranscrire, car les chiffres usés se lisent mal et la lecture tient aux caractères exacts.

Photographiez la pierre de profil autant que du dessus

Presque tout le monde photographie une bague à la verticale, et c’est la vue la moins instructive qui soit : elle montre le contour et le dessin des facettes, et peu de chose de plus. Le profil, lui, montre ce qui pèse. La profondeur de la pierre, qui est la moitié de toute estimation de sa taille. Le rondiste, épais ou mince, dépoli ou poli. La présence ou non d’une colette. La façon dont la pierre se tient dans sa monture, et si le sertissage est ouvert ou fermé par-derrière. Un fond fermé mérite d’être noté : c’est normal sur les pièces anciennes et sur celles à pierres de couleur, mais cela peut aussi cacher une feuille ou une taille très plate, et c’est courant en bijou fantaisie.

Photographiez aussi le dos et le dessous, car c’est là que se voient les lignes de soudure, les réparations, les griffes remplacées et le placage usé. Pour un collier, une image à part du fermoir vaut autant qu’une image de la pièce entière.

Donnez une échelle à l’image

Une photographie n’a pas de taille en soi : une bague qui remplit le cadre peut être un anneau d’enfant comme une lourde chevalière. Comme une estimation du poids en carats se construit à partir de dimensions mesurées, l’échelle déplace les chiffres plus que presque tout ce que vous pouvez fournir d’autre.

La meilleure référence est une règle graduée en millimètres posée à côté de la pierre, dans le même plan et nette dans la même image. Vient ensuite une pièce de monnaie, nommée dans votre note. Ajoutez-la en une image supplémentaire, pour que les photos propres restent propres. Mieux encore : donnez des chiffres réels quand vous les avez, un tour de doigt, le diamètre intérieur d’un jonc, ou un poids en grammes relevé sur une balance qui lit au dixième de gramme. Un poids mesuré fait passer une valeur de fonte de la conjecture au calcul.

La marche à suivre

1. Essuyez le gras des doigts sur la pièce avec un chiffon sec et doux, et essuyez l’objectif du téléphone.
2. Installez-vous près d’une fenêtre, en lumière du jour indirecte. Pas de soleil direct, pas de flash, pas de spots au plafond.
3. Posez un fond uni de ton moyen, sans motif.
4. Cadrez la pièce entière de face, en remplissant le cadre, et touchez l’écran pour faire le point.
5. Descendez légèrement l’exposition, pour que les reflets sur le métal gardent leur forme.
6. Prenez une deuxième image de profil, l’appareil à la hauteur de la table.
7. Prenez une image du dos ou du dessous, fermoir compris s’il y en a un.
8. Passez en macro, trouvez le poinçon, éclairez-le sous un angle rasant et prenez plusieurs angles.
9. Prenez une image avec une règle millimétrée ou une pièce de monnaie nommée posée à côté du bijou.
10. Vérifiez chaque photographie au zoom maximal avant de vous arrêter, et refaites tout ce qui est flou.

Six à dix images prises ainsi valent mieux que trente sous un plafonnier.

Ce que change une bonne photographie, et ce qu’elle ne change pas

De bonnes photographies font passer un résultat de la conjecture à l’observation : une marque lisible tranche le métal, et souvent le pays et l’époque, et une vue de profil soutient une estimation raisonnable de la taille de la pierre. Ce qu’elles ne peuvent pas faire : peser le métal, éprouver son titre, voir à l’intérieur d’une pierre, ni établir si un diamant a poussé dans le sol ou dans une chambre – il y faut une balance, un bijoutier et un laboratoire de gemmologie. Carat note les photographies qu’on lui donne et énumère ce qui manque, ce qui est le plus court chemin pour savoir quoi refaire ; la façon dont une lecture s’assemble est exposée à part.