Prawdziwe, hodowane czy plastik? Jak zbadać sznur pereł

Trzy kategorie, a podróbką jest tylko jedna

Perły dzielą się na trzy grupy, a środkowa jest źródłem większości nieporozumień.

• Naturalne perły powstały w dzikim mięczaku bez udziału człowieka. Są rzadkie, prawie zawsze antyczne, a większość tych w obiegu nawleczono pokolenia temu.
• Hodowane perły wyrosły wewnątrz żywego mięczaka, w który celowo wszczepiono jądro z muszli albo fragment tkanki płaszcza, po czym zostawiono go w wodzie na miesiące lub lata. Mięczak odkładał masę perłową wokół wszczepu dokładnie tak, jak odkładałby ją wokół naturalnego ciała obcego. Perła hodowana jest prawdziwą perłą, a nazywanie jej podróbką jest po prostu błędem.
• Imitacje to koraliki ze szkła, plastiku albo muszli pokryte perłowym lakierem. Nic żywego nie miało z nimi do czynienia.

Niemal każda sprzedawana dziś perła jest hodowana. Praktyczne pytanie przed większością ludzi nie brzmi więc: naturalna czy hodowana — lecz: masa perłowa czy lakier.

Test na zębie i co z niego naprawdę wynika

Masa perłowa zbudowana jest z zachodzących na siebie płytek aragonitu, układanych w mikroskopijnie cienkich warstwach. Przeciągnięta delikatnie po tnącej krawędzi przedniego zęba, ta struktura daje wrażenie lekko piaskowe, szorstkie. Szklany albo plastikowy koralik pod gładkim lakierem ślizga się jak wypolerowany guzik.

Rób to lekko, na własnych perłach, krawędzią zęba, a nie jego płaską stroną, i przetrzyj potem perłę. Potarcie dwóch pereł o siebie daje tę samą informację.

Granice mają tu znaczenie. Lepsze imitacje robi się z fakturowaną powłoką właśnie po to, by ten test pokonać, a mocno wypolerowana perła hodowana o bardzo gładkiej powierzchni potrafi wydać się niemal śliska. Test milczy też w sprawie, o którą ludziom naprawdę chodzi, bo perły naturalne i hodowane są jednakowo masą perłową i jednakowo szorstkie. Śliską perłę potraktuj jako powód, by sięgnąć po lupę, a szorstką — jako zachętę, nie dowód.

Otwór po wierceniu to najuczciwsza część perły

Lupa 10x i jasne światło przy otworze zdziałają więcej niż wszystkie pozostałe domowe testy razem wzięte.

Na perle hodowanej z jądrem często widać w przekroju całą budowę: półprzezroczystą warstwę masy perłowej na kredowobiałym jądrze, z cienką ciemniejszą linią między nimi. Grubość tej warstwy jest największym pytaniem o jakość perły, bo cienka przeciera się przy otworze i po bokach sznura.

Na imitacji powłoka zachowuje się jak farba, bo jest farbą. Szukaj postrzępionej albo łuszczącej się krawędzi przy otworze, miejsca, w którym powłoka odeszła i odsłoniła biały plastik lub przezroczyste szkło, oraz otworów wyglądających na zaokrąglone czy lekko nadtopione zamiast ostro wywierconych. Barwnik również często się tu ujawnia, zebrany w otworze.

Popatrz też wzdłuż sznura. Tam, gdzie perły latami ocierały się o siebie, imitacja pokazuje gołe jądro, a prawdziwa perła — przetartą masę perłową.

Powierzchnia, nadton i orient

Perły rosną, więc nigdy nie są całkiem jednakowe. Na prawdziwym sznurze znajdziesz delikatne prążki, drobne skazy, punktowe wgłębienia i minimalne różnice kształtu oraz średnicy między perłami. Sznur zrobiony maszynowo jest koralik w koralik identyczny — i ta doskonałość sama w sobie go zdradza.

Warto znać dwa słowa. Nadton to słaba barwa drugorzędna unosząca się nad barwą zasadniczą — różowa, srebrna albo zielona nad kremową — najłatwiej dostrzegalna przy brzegu perły w rozproszonym świetle dziennym. Orient to ruchoma opalizacja powstająca, gdy światło ugina się na wielu warstwach masy perłowej; przesuwa się, kiedy obracasz perłę. Oba biorą się z warstwowej budowy, a lakierowany koralik potrafi najwyżej płaski, równy połysk, który siedzi na powierzchni i nie drgnie.

Masa, temperatura i czego nigdy nie próbować

Dwa szybkie sprawdzenia, każde ze swoimi granicami. Imitacja na szkle jest wyraźnie cięższa niż perła z masy perłowej o tej samej średnicy, a plastikowa wyraźnie lżejsza — sznur, który źle leży w dłoni, warto więc obejrzeć uważniej. I prawdziwe perły są chłodne przy pierwszym dotyku i powoli ogrzewają się od skóry, podczas gdy plastik ma już temperaturę pokojową. Szkło także jest chłodne, więc temperatura oddziela plastik od perły, a nie imitację od prawdziwej.

Czego nigdy nie robić: żadnego ognia, noża, kwasu, wybielacza, myjki ultradźwiękowej ani kąpieli do srebra. Masa perłowa jest miękka, mniej więcej 2,5 do 4 w skali Mohsa, spaja ją lepiszcze organiczne, a kwas ją rozpuszcza. Każdy niszczący test opisywany w sieci niszczy dokładnie to, co chciałeś rozpoznać. Perły nawleka się na jedwab, który perfumy, lakier do włosów i pot systematycznie niszczą, więc zakłada się je na końcu i zdejmuje pierwsze.

Akoya, słodkowodne, South Sea i tahitańskie

Perły hodowane pochodzą z różnych mięczaków i z różnych wód, a rodzaj wyznacza zarówno wygląd, jak i cenę.

• Akoya — morskie, hodowane w Japonii i Chinach, zwykle 6–9 mm, bardzo okrągłe i ostro odbijające światło, białe albo kremowe z różowym lub srebrnym nadtonem. Zarodkowane jądrem, więc warstwa masy perłowej jest stosunkowo cienka.
• Słodkowodne — hodowane w małżach, w przytłaczającej większości w Chinach, zwykle wyrosłe z samej tkanki płaszcza, a więc z litej masy perłowej. Szerszy zakres kształtów i barw naturalnych, w tym brzoskwiniowa i lawendowa.
• South Sea — największe, mniej więcej 9–16 mm, z Australii, Indonezji i Filipin, w bieli, srebrze albo naturalnej złotej żółci, z grubą masą perłową i miękkim, satynowym połyskiem.
• Tahitańskie — naturalnie ciemne perły z Polinezji Francuskiej, w szarościach, zieleniach, bakłażanie i mieszanych tonach zwanych pawimi.

Barwione perły słodkowodne sprzedaje się jako ciemne bez przerwy. Naturalna ciemna barwa jest na jednej perle nierówna i złożona, podczas gdy barwnik wygląda płasko i zbiera się przy otworze.

Czytaj sznur, nie tylko same perły

Węzełki między perłami są oznaką jakości, a nie ozdobą. Węzeł nie pozwala perłom ocierać się o siebie i sprawia, że zerwana nitka gubi jedną perłę zamiast pięćdziesięciu. Dobre sznury wiąże się między każdą parą pereł, a każdy węzeł dociska do otworu. Tanie sznury z imitacji bywają niewiązane, choć część wiąże się właśnie po to, by wyglądać jak trzeba.

Zapięcie też jest dowodem. Sznur dobrych pereł hodowanych kończy się prawie zawsze złotym albo srebrnym zapięciem, często z cechą probierczą, bo nikt nie wykańcza poważnego sznura platerowanym metalem nieszlachetnym. Sfotografuj zapięcie z obu stron, tak jak opisuje nasz poradnik o fotografowaniu biżuterii.

Jedwab rozciąga się i brudzi. Często noszony sznur przewleka się na nowo co rok, dwa, a tego, którego nitka widocznie zwisa, nie należy nosić, dopóki się tego nie zrobi.

Co naprawdę by to rozstrzygnęło

Imitację potrafi rozpoznać w minutę każdy jubiler z lupą. Naturalna kontra hodowana to inna sprawa i ma jedną wiarygodną odpowiedź: radiografię rentgenowską w laboratorium gemmologicznym. Obraz pokazuje budowę wewnętrzną — lite jądro pod skorupą masy perłowej w jednym przypadku, koncentryczne słoje wokół maleńkiego środka w drugim — a nic widocznego z zewnątrz tego nie zdradza. Laboratoria takie jak GIA używają też fluorescencji rentgenowskiej, by oddzielić materiał słodkowodny od morskiego, oraz spektroskopii, by wykryć barwnik.

Ze zdjęcia Carat potrafi rozpoznać sznur jako perłowy, podać rodzaj, kształt, połysk i stan jako obserwacje oraz zasygnalizować powlekany koralik tam, gdzie obrazy pokazują odchodzącą powłokę. Zwraca szacunek, a w kwestii naturalna czy hodowana uczciwą odpowiedzią ze zdjęcia jest „nieustalone”. Jeśli sznur mógłby być naturalny — odziedziczony, bez dokumentów, niezwykle dobry — raport laboratoryjny jest tym wydatkiem, który warto ponieść.